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萨普神山在哪儿?自驾游玩攻略!

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2021/12/13

从比如县城开车到萨普神山,大概花了四个小时。路途景色绮丽,心旷神怡之余便是有感于六月飞雪。出城一个小时不到便得翻几个垭口,途道两边虽是冰霜覆盖但是大道仍然清晰可见,

司机才珠师傅是个藏族人,已经有20余年的冰雪道路驾驶经验了,驾驭这些道路对他来说,简直易如反掌。才珠师傅汉语利索,和我唱起雪山飞狐,又聊起胡一刀,若不是年少时曾看过少许,

到是被他给比下去了。


而听他说萨普神山常年被雾气所环绕,许多人来访多次仍是失望而归。一路上旅行者并不多见,有的只是进山挖虫草的藏族朋友。窗外一片白茫茫反差之下,让雪地里黑色的牦牛更是格外醒目,

只感叹高原之舟果然名不虚传,更也佩服人类在此繁衍生存的勇气。


凛冬过后便是盛夏,山间潺潺流水,树绿雀鸣,风光的转化犹如幻境一般,实属不让人为之赞叹。与我同车的卓玛,比如县本地人,用巧笑倩兮来形容她,我觉得甚是妥贴。

她也是个与萨普神山无缘之人,二度进山的她也只为一视其尊。


藏族的语言也分许多,拉萨话便是西藏的普通话,而比如话应该类似广东话或者潮汕话,外人听来便有些许晦涩难懂了。观景闲暇之余,卓玛便教我比如祈祷天气放晴的藏语。

藏区天气复杂多变,一秒晴天,下一秒可能暴雨将至。加上半丘陵地貌的比如,更是复杂。但那日也不知是不是祈祷得到了回应,并不如预期般阴晴不定。


给我的感觉神山圣湖都常相随。记得去年在梅里雪山卡瓦格博的时候,神湖就躲在雨崩村的森林尽头。而途经阿里转山时,冈仁波齐和玛旁错也相隔甚近互相依偎。

而萨普神山的脚下自然也有它相知的伴侣,当地人说它没有单独的名字,就叫萨普神湖。


近湖而观,浅水有鱼数百上千。藏族人不吃鱼,而神湖里的鱼更是万万不可侵犯的圣物,莫不是如此爱护,怎让它们如此规模庞大。湖畔的经幡、牦牛头骨,配上这神圣不可侵的神山圣湖,

便仅有在这人迹罕至之地才会感叹,便是要走前人未走之路才有此般收获。


沿湖而行,便是漫山遍野的牦牛,听说那是常驻在神山圣湖附近的守林员饲养的。翠色的圣湖在洁白的雪山下更显得纯净无比。像羊湖一般的平静深邃却比羊湖更不问世事,

像喀纳斯那般色调独特却遗世而独立。总而言之,萨普总给人一种说不出的味道。


路途中便清晰可见鹰盘旋于湖面,可惜没有长焦镜头可以给它一个特写。当地物种丰富,估计它不是在寻找掘洞而藏的土拨鼠,便是在瞻仰这圣湖之姿了吧。


因为听从了旅发委张部长说——沿着湖畔绕过湖岸便可以到达神山脚下,运气好的话还可以把车子开到冰川。我们便兴致勃勃的出发了,环湖而行路途看似很近,但踉踉跄跄也走了二三十分钟。

虽正直炎夏冰川消融使得我们无法进入深处,但神山之美却让我们叹为观止,欲语不能。



虽然冰川消融,让大家无法将车驶至山脚,但对于我们旅行的人来说,一切的意外才是旅行最美的样子。


反正它已经烙印在我们心里了,不是么?


圣湖还有一个独特的神迹,便是主湖在每年5约15这一天会在一夜之间解冻,而到了9月15会在一夜之间全部冻结,这一现象奇妙无比。


临走前,萨普周围的天气已经开始变得昏暗了。卓玛和我说下水没关系,别去深处便好,然后我还是抑制不住自己的走到了离岸最近的礁石上.....


回去路上冰雪早已消融。雨雾开而青山现看着崖边的薄雾骄阳。


我和才珠师傅在崖边合照以纪念我们这对忘年的逗比之交。


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